Se a identidade da Schiaparelli é facilmente reconhecida na alta-costura, quem é, afinal, a maison no prêt-à-porter? Desde 2023, quando Daniel Roseberry apresentou o primeiro desfile da categoria na história da marca, ele tem uma missão: transportar a força, o surrealismo e a opulência da Schiaparelli para roupas pensadas para o dia a dia.
No verão 2027, apresentado na última quinta-feira, em Paris, o estilista avança nessa busca em um mercado de prêt-à-porter que ele próprio descreve como “saturado”. O caminho, segundo Roseberry, passa pela “destilação”, pela “essência” e pelo “poder da consistência”. Para chegar lá, desmontou códigos da couture e os transformou em peças separadas, pensadas para serem misturadas e combinadas. A ideia parte do encontro entre a “francesidade” da Schiaparelli e as raízes texanas do estilista, que, nesta temporada, abraçou de maneira mais direta o legado do sportswear americano. Vestidos com decotes e recortes geométricos apareceram em uma paleta concentrada em preto, cru e tons neutros, enquanto conjuntos com babados esculturais e longos com laços tridimensionais completaram a seleção. Calças mais larguinhas de alfaiataria, seda e veludo e até shorts sobrepostos a camisas sociais reforçaram esse mix de estéticas.
O surrealismo característico da casa estava lá e permaneceu não só nas roupas, mas também nos detalhes, com saltos em formato de boca e rosto e brincos de aranha, galo, couve-flor e tentáculos. O arquivo de Elsa Schiaparelli entrou diretamente em cena, como não poderia ser diferente: uma série de jaquetas “Elsa” recuperou referências de diferentes momentos da história da maison, com modelos inspirados em coleções de diversas décadas. E não parou por aí: mariposas encontradas nos arquivos da casa reapareceram bordadas à mão em uma saia de tule.
